Les détails de la patte de poche

Les détails de la patte de poche

Tout d’abord, coudre la patte car sa longueur détermine la longueur de l’ouverture. Appliquer la couture en respectant la marge prévue et extraire les angles (fig. 2, en orange). Puis, retourner la patte sur le côté endroit. Une nervure de 1 à 2 mm ou une surpiqûre à 0,5 ou 1 cm du bord peuvent être établies selon l’envie sur le bord de la patte. Si un thermocollant ou un entoilage est utilisé, il faut le découper au gabarit intérieur de la patte après avoir extrait les marges de coutures (voir aussi « Le thermocollant », page 55).

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La découpe de l’ouverture de la poche

La découpe de l’ouverture de la poche

Après avoir effectué très soigneusement les coutures au-dessous et audessus de la ligne d’ouverture, découper au milieu en laissant environ 1 cm de chaque côté jusqu’au point d’arrêt couture, puis former de petits triangles aux extrémités de l’ouverture. Par l’ouverture découpée, retourner ensuite le dessus et le dessous de la poche avec la patte contre l’envers de la jupe (fig. 5).

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L’assemblage des éléments de la poche

L’assemblage des éléments de la poche

Sur le côté endroit du tissu où la poche sera appliquée, placer la patte en haut de la ligne d’ouverture, puis la couvrir avec le dessous du sac. La couture ne doit pas dépasser l’extrémité des bords de
la patte : la longueur d’ouverture de la poche est conditionnée par la longueur de la patte. Effectuer ensuite la deuxième couture parallèle à la première pour fixer le dessus du sac de poche.

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Les ourlets

Les ourlets

En général, les bas des jupes, des pantalons ou des vestes sont terminés par un ourlet d’une largeur différente selon le modèle. La finition du bas d’un vêtement le rend en effet plus esthétique et contribue à son allure et à sa qualité. La fixation d’un ourlet, à la main ou à la machine, doit s’adapter au style du vêtement et être appliquée avec le plus grand soin. J’ai donc choisi de regrouper ici, dans un chapitre entier, les différentes techniques utilisées pour cette délicate et importante opération finale, qui requiert précision et minutie.

• L’ourlet à la machine 

1. L’ourlet simple
2. La largeur de l’ourlet
3. La fixation de l’ourlet

• Le double ourlet

1. Le double ourlet large
2. Le double ourlet pour le tissu fin

• L’ourlet sur une découpe en cercle
• L’ourlet sur une ligne évasée

1. La largeur de l’ourlet
2. L’inclinaison de la couture de l’ourlet
3. La fixation de l’ourlet

• L’ourlet dans l’angle

1. L’angle plié
2. La largeur de l’ourlet et de la fente 
3. L’assemblage de la fente avec l’ourlet
4. L’extraction de l’onglet
5. Les finitions

• L’angle découpé

1. La largeur de l’ourlet et de la fente
2. L’assemblage de la fente avec l’ourlet
3. Les finitions

• L’ourlet collé

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L’assemblage du sac de la poche

L’assemblage du sac de la poche

Placer sur une surface plane pour ajuster les morceaux du fond de la poche. Sortir également les petits triangles sur les deux côtés de l’ouverture (fig. 6). Pour fixer l’ouverture et fermer le sac
de la poche, commencer la couture à partir du point d’arrêt (fig. 6, point rouge), puis continuer
vers le bas en prenant le petit triangle dans la couture. Poursuivre la couture sur la largeur en bas du sac, puis remonter vers le haut. Terminer de l’autre côté de l’ouverture de la poche (fig. 6, point
vert). Selon l’utilisation de la poche, la largeur du sac peut être augmentée par la couture (voir aussi page 166).

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L’ourlet simple

L’ourlet simple

Un repli simple du bord est généralement appliqué lorsque le vêtement est confectionné dans un tissu épais. Il faut toutefois surfiler le bord pour l’empêcher de s’effilocher. Il ne s’agit pas d’une réserve de tissu en vue d’une éventuelle modification. La largeur d’un ourlet simple en bas d’un vêtement est en général de 2 cm.

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La largeur de l’ourlet

La largeur de l’ourlet

Pour établir un ourlet, on peut procéder de deux façons :
– soit plier le tissu à la largeur souhaité et l’aplatir au fer (méthode très rapide mais faire attention aux tissus fragiles ou fins) ;
– soit épingler tous les 3 à 4 cm.

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La fixation de l’ourlet

La fixation de l’ourlet

La couture est appliquée sur l’envers de l’ouvrage, juste en dessous des fils en zigzag établis précédemment par la surfileuse. Pour éviter que le bord de l’ourlet ne soit marqué sur l’endroit du tissu, placer l’ouvrage sur un fond mou, intercaler une pattemouille entre le tissu et la semelle du fer, puis repasser sur l’envers. Ne pas faire glisser la semelle du fer, la maintenir quelques secondes au même endroit puis la déplacer.

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Le double ourlet

Le double ourlet

L’ourlet double est constitué d’un double repli : le premier est en général de 3 à 5 mm de large et le second de la largeur souhaitée. La netteté et la rapidité du travail font que cet ourlet est très fréquemment utilisé pour le bas des jupes ou des chemisiers dans la fabrication de prêt à- porter.

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Le double ourlet large

Le double ourlet large

Le premier repli de l’ourlet peut être directement aplati au fer. Veiller à ce qu’il soit bien régulier car il servira de ligne de repère pour constituer le deuxième repli bien parallèle. Fixer l’ourlet à la largeur souhaitée (voir page 172).

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Le double ourlet pour le tissu fin

Le double ourlet pour le tissu fin

Un double ourlet de petite largeur peut être appliqué au pied-de-biche ourleur qui permet de plier et de coudre en une seule opération. Bien que plusieurs largeurs de pied-de-biche ourleur existent, il est réservé au tissu fin.

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L’ourlet sur une découpe en cercle

L’ourlet sur une découpe en cercle

L’ourlet sur le bas des vêtements taillés en biais ou avec une forme ronde est assez difficile à réaliser car le bord rentré ne présente que des fronces ou des plis (fig. 1). L’ourlet de petite largeur (2 à 5 mm) peut être établi au pied-de-biche ourleur.

 Pour résorber l’excédent d’ampleur d’un ourlet de 1 cm et plus, il faut passer un fil de bâti, à la main ou à la machine, sur le bord de l’ourlet (fig. 2, fil vert), puis resserrer légèrement le fil pour que le bord soit bien couché sur le fond. Appliquer ensuite soit des points d’ourlet à la main, soit une couture droite à la machine près du bord. Repasser l’ourlet en dirigeant la pointe du fer de l’extérieur vers l’intérieur, puis retirer le fil de bâti.

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L’ourlet sur une ligne évasée

samedi 20 septembre 2014

L’ourlet sur une ligne évasée

Un ourlet établi sur la couture d’un bord coupé dans un angle autre que 90° (côté de la jupe évasée ou bas élargi de pantalon, par exemple), présente une difficulté particulière. Un ourlet de 2 cm et plus sur un évasement du bas d’au moins 4 cm nécessite d’appliquer certaines modifications de la ligne évasée.

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La largeur de l’ourlet

La largeur de l’ourlet

La figure 2 présente l’ourlet établi sur la couture de côté d’une jupe évasée. L’ourlet forme un supplément du bord qu’il est impossible d’aplatir à cause de la surépaisseur de tissu à cet endroit.

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L’inclinaison de la couture de l’ourlet

L’inclinaison de la couture de l’ourlet

Pour éviter ce supplément du bord de l’ourlet, il faut appliquer une couture en dessous de la pliure sur la même inclinaison que celle située au-dessus de la pliure de l’ourlet. Cranter sur la pliure jusqu’aux points de la couture. Si le tissu est épais, cranter en forme de petit triangle et l’extraire (fig. 3).

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La fixation de l’ourlet

La fixation de l’ourlet

Fixer l’ourlet à la machine en appliquant une couture droite. Pour fixer l’ourlet à la main, voir page 37. Par cette technique simple de modification de l’inclinaison de la ligne, on obtient une netteté de la finition du bord de l’ourlet. Elle permet de réaliser un ouvrage soigné.

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La largeur de l’ourlet et de la fente

La largeur de l’ourlet et de la fente

Fixer la hauteur d’ourlet et la largeur du repli de la fente de manière que le repli de la fente couvre
le bord d’ourlet (fig. 2). Marquer les pliures au fer.

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L’angle plié

L’angle plié

Ces types d’angles, ou onglets, se rencontrent souvent en bas de la fente d’une jupe, par exemple. Ils sont construits par les replis des bords d’un morceau coupé à angle droit. La jointure du repli de la fente avec l’ourlet peut être réalisée de différentes manières selon l’épaisseur du tissu.

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L’assemblage de la fente avec l’ourlet

L’assemblage de la fente avec l’ourlet

Retourner le repli de la fente sur le côté endroit du tissu, déplier l’ourlet du bas puis appliquer une couture sur la largeur de la fente au niveau de la pliure de l’ourlet (fig. 3, ligne rouge).

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L’extraction de l’onglet

L’extraction de l’onglet

Extraire le tissu dans l’angle pour éviter une épaisseur surtout si l’ouvrage est réalisé dans un tissu épais.

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Les finitions

Les finitions

Retourner l’ourlet et le repli de la fente sur le côté envers de l’ouvrage et repasser. Terminer la finition de l’angle par des points de couture à la main.

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L’angle découpé

L’angle découpé

L’angle établi de cette façon donne à l’ouvrage un aspect très raffiné. Il est souvent utilisé dans la haute couture. Le montage demande un travail très précis et soigné.

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La largeur de l’ourlet et de la fente

La largeur de l’ourlet et de la fente

Fixer la hauteur de la fente de manière que le repli de la fente couvre le bord de l’ourlet (fig. 7). Marquer les pliures au fer à repasser.

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L’assemblage de la fente avec l’ourlet

L’assemblage de la fente avec l’ourlet

Retourner les replis de la fente et de l’ourlet sur le côté endroit du tissu et épingler sur les lignes de pliures. Épingler l’angle de manière que les bords de la fente et de l’ourlet soient bien aplatis sur le support. Appliquer une couture (fig. 8, ligne rouge). Extraire l’angle en laissant une marge de 3 à 5 mm puis repasser la couture ouverte.

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